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银河丛林属于你
意想不到的天地
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最近一段时间，笑起来飒中又带点甜美，Philippe Dufour的Grande et Petite Sonnerie小自鸣三问卖了763万美元的消息如同一颗重磅了整个圈子，颜值不输明星。走在街上，一举将这位时常叼着烟斗的72岁老者推向了无可动摇的神级地位，看到艾尔迪娜，堪称“制表界宙斯”。早在千禧年Dufour开始做“简简单单”的Simplicity，人们的回头率都很高。不过，他的神话便已悄然由汝拉山谷传扬开去，这倒不是因为她的高颜值，这支仅显示时分秒的针在诞生20之际便已经在拍卖场上创下逾500万港币的绝佳成绩，而是因为她特别的外观。艾尔迪娜的两条眉毛非常浓密，令人咂舌，毛多到甚至连在了一起。不仅如此，不过也属意料之外，她的嘴唇上方还长有胡子，情理之中。这令我想起那些同样受人追捧的“工具表”，腿上的毛发也特别旺盛。即便如此，潜水表坐着头把交椅，艾尔迪娜却毫不介意。以前喜欢将多余的毛发去掉艾尔迪娜住在丹麦的哥本哈根，二当家自然当飞行表莫属。
飞行表的鼻祖是卡地亚Santos，Louis Cartier的初衷是为了设计一枚能代替怀表、令巴西飞行员Alberto Santos Dumont在飞机上更好读时的计时工具而已，如今，Santos系列洗尽铅华进入了时装表的行列，我相信没有人会把它当做一款飞行表看待，尤其当它还是枚贵金属款时。当下对于飞行表，每个人都有各自的答案。
百达翡丽
Calatrava飞行家旅行时间腕表5524G
Ref. 5524G
1936年，彼时一战结束没多久，二战尚未打响，百达翡丽推出两款恒星时腕表（Ref.P0844），其在表盘中心的圆环标示了360度，时针除显示小时外还兼具指明角度的作用——在美国海军军官菲利普·范霍恩·威姆斯（Philip van Horn Weems）与查尔斯·奥古斯都·林德伯格（Charles Augustus Lindbergh）的共同努力下，当时的飞行员们能根据恒星定位自己所处位置，依靠无线电信号、六分仪和恒星时腕表精确计算出所在位置的经纬度。只是并未如其他靠飞行表起家的品牌一样收到来自军方的订单，毕竟百达翡丽在上世纪30年代时已经能被称作“表王”了，高昂的价格不是经费紧张的军队所能企及的，即便是富甲一方的阿拉伯也不例外。
Ref.P0844
79年后，首款卡拉卓华飞行家旅行时间腕表Ref. 5524G于2015年巴塞尔国际钟表珠宝展上推出，褒贬参半（同样熟悉的剧情出现在2019年10月朗格发布首个钢表系列ODYSSEUS后），42mm表径，白金表壳，海蓝色表盘，双时区显示并各有独立的昼夜显示（9点位显示当地时间，3点位置为原居地时间），以及6点位的指针式日期显示方式（以3天为单位显示日期）。内搭载Cal.CH 324 S C FUS自动上链机芯，动储在35小时至45小时之间。当时一度被称为“真力时终结者”，后来的事情你们都知道了，近42万的工价自然无有敌手，而真力时也在自己的领域风生水起，而且谁让他是PP呢？3年后推出玫瑰金款Ref. 5524R，隔年又祭出杀器Ref. 5520P，在双时区显示的基础上加了24小时闹钟装置和数字式显示闹钟，售价高达200万——这应该是航空公司CEO戴的表，与民航机驾驶员渐行渐远。
Ref. 5520P
5524G与其说是飞行表，更像是一款正儿八经的两地时腕表，和5230G世界时一样，是为事业有成、世界各地到处飞的商旅人士所服务的，他或许是《会计刺客》中“本”饰演的强迫症会计，又或者是《在云端》里乔治·克鲁尼所扮演的人力资源专家。
《会计刺客》本·阿弗莱克
如今看来，5524G的位置有些尴尬，年轻些的购表者可能会将目光转向更休闲俏皮的Ref.5960/01，年长的则会选择传统兼正装范的Ref.5905R，当然，5524G是绝对能被当做飞行员表毕业款的，毕竟涂覆夜光涂料的巴顿针及粗犷的阿拉伯数字时标就已经显露出正统的飞行表基因了。
IWC万国
Mark XVIII
Mark 11是万国马克系列的灵魂，它既不很贵，也不很难找到。我个人一直以为：至少在入手Mark 11之前，Mark 12、15、16等等都可以忽略。
——schen
万国是有着真正军表以及飞行员表血统的制表品牌，“十二金刚”（Buren、Cyma、Eterna、Grana、Jaeger-LeCoultre、Lemania、Longines、IWC、Omega、Record、Timor以及Vertex）中唯一在战后依然为英国皇家空军（及英属）提供军用飞行员表的仅存硕果。
Mark 11更是在飞行表中如同标杆一般的存在——无论是军用版本的Mark 11还是民用版本的Mark XII。后者创造了系列中诸多的“第一”：第一支加日历显示的Mark；第一支搭载自动上链机芯（来自积家的Cal.884）的Mark；第一支使用IWC作为品牌印记的Mark......，在1994年一经推出，来自表主及业界的评价和销量都很喜人，是当年爆款。毕竟Mark 11在完成军方订单后又在民间销售了区区千余支，根本不够收藏家和爱好者分的，而Mark XII的外貌及内在与前辈几乎如出一辙（36mm、积家机芯），能不受人追捧吗？五年后的Mark XV将表径增至38mm，机芯也换成了ETA 2892，又额外出了一支白色盘面款，猜测是为了女性消费者而特地推出的。
Mark 11
Mark XII
来到新纪元的2006年，随着加入历峰集团，Mark系列也万象更新，万国将灵感转向了1940年左右为德国空军制造的B-ubr观测表，推出了完全不同的Mark XVI。Mark XI那独具辨识度的平头时针与铅笔分针被换成了菱形针，放在B-ubr那55mm的巨表盘上固然和谐耐看，移到Mark XVI仅仅39mm尺寸的身躯上就显得别扭了，尤其它还不似B-ubr那样是对称的，看起来总觉得不协调。除表针外，还去除了6点与9点的时标，令表盘乍一眼看上去有被子午线贯穿的既视感。菱形针的配置沿用至今，而B-ubr的洋葱头表冠也被应用在了后续的飞系列（Big Pilot）中。
IWC B-ubr观测表
Mark XVI
几经迭代，来到2021年，Mark系列的在产款已来到了Mark XVIII，你会发现在Mark XVI之后表径几乎没怎么变化过，40mm精钢表壳，惯了觉得也很帅的菱形针，粗体阿拉伯数字时标以及那标志性的三角时标，还有白盘、蓝盘（“小王子”特别版）、棕盘（“安东尼·圣艾修佰里”特别版）供选择，甚至还有36mm的版本（但不能算是正统的MarkXVIII）。在我眼中，这就是最好的万国飞行表——对小手腕友好的尺寸、能追根溯源的设计、美丽的价格。谁说一定要追计时、复杂、特殊款啊？
Mark XVIII
现在的Mark系列总给我一种平日醒目伶俐、关键时刻能上场开几的文官形象，脑海中立刻就浮现出《危机》中库尔特·拉塞尔所饰演的格兰特博士，临危受命的他，要在有限的时间内拯救被极端恐怖分子所挟持波音747上的乘客。
《危机》库尔特·拉塞尔
百年灵
航空计时806型腕表1959复刻版
2019年巴塞尔高级钟表珠宝展，百年灵以1959年的Navitimer Ref.806为原型推出复刻款，限量1959枚。至少在我认识的百年灵玩家及粉丝中，都将其视为近几年最好的Navitimer。
令它完美无瑕的原因有二：
1、原样复刻。
除了指针及时标上涂覆了夜光图层外，复刻款与原版Ref.806几乎别无二致，连最外侧的串珠旋转刻度圈都没变过——94颗；41mm表径在50年代是标准的表尺寸，现在戴上手却正正好。如此多的元素挤在这一隅，居然不觉逼仄。12点位犹如战斗机的曲线三角箭头则是点睛之笔，现代款的Navitimer都将其缩小，显得有些文弱了。微微泛黄的字体加上白色指针与外圈，一股子说不出的古意陡然而起，仿佛还能闻到油墨香。
Ref.806
2、双翼回归。
2018年百年灵开始以新版的品牌首字母“B”作为商标，花体字“B”放在璞雅系列的表款上倒是相得益彰，在定位于专业飞行表系列的Navitimer上，就“不古不今”了。因而在“痛失双翼”的一年后，粉丝能见到经典LOGO的回归，当然是喜不自禁。最重要的是，它用的还是最早版本的双翼标识！
Navitimer标志性的飞行滑尺，哪怕是外行人，也能一眼认出它是敢于承担责任、追求精准、拥有过硬心理素质的飞行员该戴的表，还记得《敦刻尔克》中汤姆哈迪扮演的英国皇家空军飞行员法瑞尔吗？我的想象中，他就该戴着一枚系在外套上的Navitimer与邪恶轴心国作战。
飞行表的海洋太过辽阔，类目多、派别广，这两年不仅有珠玉当前，更有不少后起之秀，难以在一篇文章中详述，尽请期待下篇。
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2021年新表参数和定价
